Категории

Освещение при съемке в помещении

урок: СЪЕМКА С ПЛОХИМ СВЕТОМ - что делать?

Правильные схемы оформления освещения для фотостудий

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть "мыльница" с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель - помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа "мыльница" с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются? 

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) - у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном - пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка - иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим - распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто - в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку - для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме - он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P - программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку - она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

и, наконец, ура! ручная настройка - тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M - мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет...

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним "но" - нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Темное помещение

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг.
Зато мало шумов - фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку.
Смотрим по значениям - выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.
Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме 

Портрет при свечах

Темное помещение

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными - слишком уж долго это - 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

съемка в темном помещении

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме 

съемка в темном помещении

съемка в темном помещении

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у "плохой" фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у "хорошей" всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у "хорошей". Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Режим Р -программа в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M - мануал ручной режим

как фотографировать в темных помещениях

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.
для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

как фотографировать в темных помещениях

как фотографировать в темных помещениях

Буква f- это диафрагма она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 - то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить - увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).
Правило первое: если хотите красивую фотографию - даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало - штатив вам необходим!

Правило третье - следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время - оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.
Даже для темных фотографий нельзя ставить исо больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении,или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива - высокое значение исо один из двух вариантов получить фото. Второй вариант - это вспышка.

Источник:http://fotory.ru/

Вы можете снимать лучше "Расширенный курс современной студийной съёмки" Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/special/

Смотрите также:

Идеи для фото съемки на свежем воздухе

 

Источник: http://fotokto.ru/blogs/kak-fotografirovat-v-temnom-pomeshhenii-17780.html

Как фотографировать в темном помещении

Оптимальное значение диафрагмы

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

Фейерверк

20 сек

f/11

100

Карусели/Аттракционы

15 сек

f/16

100

треки от света фар автомобилей

30 сек

f/22

100

Стадион

1/125 сек

f/4

1250

Молния

Режим «Bulb»

f/11

100

Концерт при осветительном оборудовании сцены

1/60 сек

f/4

400

Рок-концерт

1/125 сек

f/4

800

Подсветка здания

4 сек

f/16

100

Полная луна

1/250 сек

f/8

100

Пейзаж в лунном свете

4 мин

f/5,6

100

Сумерки, небо

1/30 сек

f/5,6

100

Ночное небо

15 сек

f/5,6

100

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол...

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

 

 

ISO 100

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

  1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
  2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
  3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Источник: http://www.TakeFoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1508_sekretyi_udachnoy_fotosyemki_pri_slabom_osveschenii

Как сделать качественное фото при плохом освещении

Освещение - важнейшее условия для качественной фотографии. Люди, животные, пейзажи, репортажные сюжеты - в любом из случаев требуется хороший свет, который помогает фотографу отразить в кадре нужную цветность, объем, контрастность. Планируя фотосессию под открытым небом, профессионалы ориентируются на погоду и время суток. Что нужно учитывать при съемке в помещении и чем комплектовать процесс? В статье дадим полезные советы, которые помогут начинающим фотографам достойно реализовать студийные проекты различной степени сложности.

Что нужно для фотосъемки в помещении

Для качественной фотосессии настольной лампы будет явно недостаточно. Бытовыми осветительными приборами невозможно компенсировать нехватку естественного освещения. На помощь приходит профессиональное оборудование. Если вы только начали осваивать тонкости студийной съемки, вам будет достаточно стандартной системы постоянного освещения.

В комплект входит галогеновая лампа накаливания, стойка, к которой она крепится на различной высоте от пола, и зонт с отражающим покрытием. Этого набора на первое время будет достаточно, чтобы опробовать на практике различные приемы фотосессии в студии. При необходимости можно дополнить аппаратуру стробами - импульсными источниками света.

Что должно быть в студии, кроме света. Фоны в различной цветовой палитре, текстурированные стены, предметы интерьера. Выбор конкретного полотна или фактуры зависит от множества факторов. Так для fashion фотосета понадобится соответствующий антураж и комплекты одежды, в работе с детьми - игровые атрибуты, для портрета - фактурный задний план, не отвлекающий внимания от самой модели.

Оборудовать студию можно самостоятельно, но это займет немало времени и выльется в приличную сумму. Оптимальный вариант, которым пользуются большинство фотографов, - снимать помещение в аренду, под конкретный проект. Выбираете подходящие для вас условия, оговариваете время, требуемую аппаратуру и приступаете к работе.

Выбор ламп

Профессионалы пользуются галогеновыми лампами накаливания, которые без труда можно купить в любом электротехническом магазине. Важно учесть мощность. Оптимальная - в пределах 500-750 Вт. Эти лампы вырабатывают интенсивный поток света на приличном расстоянии - необязательно стойку с зонтом ставить вблизи объекта. При этом угол раскрытия зонта может быть любой - в зависимости от поставленной задачи.

  • Совет.
    Будьте аккуратны в обращении с галогеновыми лампами, они очень хрупкие. Достаточно небольшого механического воздействия, и колба может треснуть. Покупайте сразу несколько штук, чтобы при возникшем форс-мажоре вы смогли оперативно исправить ситуацию.

Если вы хотите заменить профессиональное оборудование более простым осветительным комплектом, аналогом студийных галогеновых ламп могут стать галогенки, используемые в строительной сфере. Они также обладают большой мощностью, но гораздо тяжелее по весу и быстрее нагреваются. Учтите этот факт при покупке зонтов и насадок, отдавая предпочтение моделям, стойким к температурному воздействию. Стандартные зонты, используемые с импульсными источниками света, в данном случае не подойдут - применяются только с лампами, которые во время эксплуатации не выделяют тепло.

Самый оптимальный вариант - “холодные” или флюоресцентные лампы, особенность которых заключается в вырабатывании светового потока, по цветности максимально приближенного к естественному дневному освещению - чего и стремятся добиться фотографы во время студийной съемки. Но учтите, что одних лишь ламп на стойке будет недостаточно, они должны идти в качестве дополнения к базовому свету.

Не забывайте устанавливать на камере параметры “Флюоресцентная лампа”, иначе цвет может исказиться в кадре, обрести неожиданные для вас оттенки, которые при постановке композиции не улавливались через объектив. Настраивайте баланс белого - это приблизит результат к идеалу.

Зонты

По своей конструкции студийный зонт практически не отличим от обычного дождевого, за исключением нескольких функциональных деталей. Также прост и понятен принцип открывания и закрывания, даже новичку не составит труда разобраться в особенностях использования изделия.



Одно из отличий - светоотражающее внутреннее покрытие, которое направляет лучи в нужную сторону, придает световому потоку эффект рассеивания, равномерного и мягкого заполнения пространства. Таким образом фотографы избавляются от контрастных теней, делают картинку сочной и гармоничной по цветности, с плавными переходами с переднего на задний фон, красивой объемностью.

  • Принцип работы прост.
  • Лампа, закрепленная к студийной стойке, направляется в свод с отражающей пленкой. Сам зонт - в сторону объекта фотосессии. Расстояние зависит от художественной задумки, которую мастер закладывает в композицию кадра. Если стоит задача выделить как можно больше деталей, емко охватить пространство, зонт с лампой надо помещать поодаль. Хотите локально высветлить конкретные элементы - расположите оборудование вблизи модели или предмета. 

Типы зонтов

Существует несколько типов зонтов, применение которых позволяет достичь различных эффектов. Изделия белого цвета используются для равномерного распределения светового потока, но за счет полупрозрачной текстуры не позволяют достичь 100% эффекта в распределении лучей по заданному периметру.

Хотите добиться идеального рассеивания - отдавайте предпочтение зонтам с черным внешним куполом: они отлично отражают лучи, не пропуская их вне корпуса.

Модели с внутренним покрытием металлик идеально задерживают световой поток, но при этом на снимке могут создавать контрастные темные тени. Профессионалы рекомендуют покупать несколько зонтов различных типов - так вы обеспечите себя набором инструментов для решения самых сложных задач в студийной съемке.

Диффузные экраны

Эти изделия обладают множеством преимуществ и обязательно должны входить в комплект оборудования фотографа. Мало весят (от 500 грамм до 2 кг.), предельно просты в применении, недорого стоят и, что самое важное для съемки в помещении, - обладают и рассеивающим, и отражающим действиями.

Позволяют создать в кадре идеальные условия освещенности, убрать темные пятна, выразительно расставить композиционные акценты. Особенно востребованы диффузные экраны для выездных сессий, когда фотограф должен взять с собой полный комплект оборудования ( а весит он от 5 до 15 кг).

Рабочие характеристики изделий зависят от плотности ткани, из которой они сделаны. На рамку крепится сетчатое полотно с серебристым напылением. Современные производители выпускают экраны двух степеней - одинарные и двойные (толще и тоньше, соответственно - с усиленными отражающими свойствами и послабее).


Параметры баланса

Один из важнейших пунктов, от которого зависит качество снимка, - баланс белого, установленный в параметрах камеры. Особенно при использовании флюоресцентных ламп, которые могут выдавать на картинке цветовое несоответствие реальному восприятию температуры колористики картинки. Возьмите себе за правило: настроив студийную технику, активируйте баланс белого в фотоаппарате. Это не сложно, всего несколько движений.

Встроенная вспышка

Эта функциональная часть входит в конструкцию  и профессиональных зеркальных камер, и обычных компактных, так называемых “мыльниц”. Встроенная вспышка включается как в автоматическом режиме, когда на матрицу поступает сигнал о необходимости подсветки, так и в ручном. В студийной фотосессии одной лишь “родной” вспышки будет недостаточно. Засветится передний план, задний останется темным и размытым или на объекте съемки появятся пятна, цветность мутирует, образуются контрастные тени, силуэт лишится объема. Для качественного кадра в помещении обязательно требуется дополнительное оборудование.

  • Интересно, но факт!
    У большинства современных профессиональных зеркальных камер нет встроенной вспышки. Вместо нее на верхней части корпуса фотоаппарата - “горячий башмак”, специальное крепление для вспышек внешнего типа и других функциональных элементов. Как правило, мастера фотодела отдают предпочтение именно таким моделям, считая встроенную вспышку неэффективной в реализации сложных творческих задумок.   

Внешняя вспышка

Если говорить на международном языке фотографов - speedlight. Она отлично выполняют функции импульсных источников света, обладают направленным и рассеивающим действием, позволяют решить сложные постановочные задачи, не меняют цветности предметов в кадре.

Самый удобный вариант - использование внешней вспышки через “горячий башмак”. Так устройство синхронизируется с камерой, становится ее составной частью. Вы задаете нужные параметры, и картинка получается такой, какой вы ее композиционно выстроили.

В случае работы со вспышкой, которая не монтируется к фотоаппарату, обязательно подключайте ее к специальным радиосинхронизаторам, объединяющим камеру с осветительным устройством. Иначе оба устройства будут работать в разных режимах.

Внешние вспышки удобны в работе: мобильны, не занимают много места, просты и понятны в эксплуатации, позволяют решить задачи различной степени сложности. Студийная съемка, репортажная, ивент направленность - в любой момент вы можете оборудовать свою камеру мощным дополнительным источником света, который создаст оптимальные условия для любой фото-задачи. Хотите приобрести качественную аппаратуру - отдавайте предпочтение надежным брендам и покупайте технику в специализированных магазинах.

Популярные статьи:

Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/fotosemka-pri-iskusstvennom-osveschenii-osobennosti-i-professionalnye-priemy
Другие записи